Modelitos del deber ser fashionista

Por María Eugenia Maurello -

Victoria Lescano organizó la colección según los nombres propios de la indumentaria local, de Mary Tapia a Roberto Piazza.

Con su génesis en la investigación sobre la colección del Museo de la Historia del Traje (MHT) que la periodista Victoria Lescano emprendió para Activar Patrimonio 2020, y en coincidencia con el 50º aniversario de la institución, la muestra Quién es Quién revisita piezas de la moda contemporánea desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.Lo mismo hace al resignificar las máximas de la deontología vestimentaria, donde las obras de los modistos que se atrevieron a indagar en los saberes ancestrales (Mary Tapia y Fridl Loos), conversan con los diseños generados por aquello de formación académica y los que trascendieron a la parafernalia mediática, de Jorge Ibáñez a Roberto Piazza.

Incorporadas, ahora, en esta selección que alude al alfabeto, aunque en una organización antojadiza de las letras a las que se remite cada una de las prendas, la exhibición pone en escena los nombres propios de la historia de la indumentaria local. Razón por la cual, más que de diccionario, el repertorio toma rango de enciclopedia.

Ropas que se vinculan a partir de decisiones curatoriales que Lescano y el equipo de expertas del MHT pergeñaron de acuerdo con, por ejemplo, el plano, el volumen y la fragmentación, siendo ese el caso de las expresiones que abren la primera sala. Estructuras Elementales es el espacio donde una túnica amarilla de Vanina de War es interpelada en el tiempo por una capa en shantung rosa de Artesiano y otra de lana roja del veneciano Paolo Bassegio, autobautizado como Jaques Dorian. En convivencia, además, con la creación de Tapia, realizada en lienzo de algodón estampado con bordado en punto smock, custodiada por las piezas de los denominados “diseñadores de autor” que despuntaron a principios de este milenio: Mariana Dappiano y la dupla Kostüme.

Y aunque a primera vista lo inevitable sea relacionarlo con la humorada del personaje de Miranda Priestly (Meryl Streep) en The Devil Wears Prada (“¿Flores en primavera? ¡Qué original!”), la de los Motivos Florales, es otra de las categorías estéticas que reconfirma al cine como uno de los principales difusores de la moda de antaño y al mismo tiempo hace que la curadora vuelva a profundizar en uno de sus temas más frecuentes (como lo hizo en Prueba de vestuario, su último libro). Así, en la remisión a la pantalla grande, gana primacía el diseño con margaritas blancas y rojas que el inefable Paco Jamandreu desarrolló para Isabel Sarli (musa del modisto), lo mismo los pétalos en seda rosa y gris que ornamentan el creado por De War para el vestuario de Mirtha Legrand en Bajo un mismo rostro, dirigida por Daniel Tinayre en 1962. También en el séptimo arte, entre otras cosas, se inspiró Rosa Bailón, factótum de Madame Frou Frou, la tienda de la emblemática Galería del Este que supo albergar a los popes del arte de los años 60.

Y aunque a primera vista lo inevitable sea relacionarlo con la humorada del personaje de Miranda Priestly (Meryl Streep) en The Devil Wears Prada (“¿Flores en primavera? ¡Qué original!”), la de los Motivos Florales, es otra de las categorías estéticas que reconfirma al cine como uno de los principales difusores de la moda de antaño y al mismo tiempo hace que la curadora vuelva a profundizar en uno de sus temas más frecuentes (como lo hizo en Prueba de vestuario, su último libro). Así, en la remisión a la pantalla grande, gana primacía el diseño con margaritas blancas y rojas que el inefable Paco Jamandreu desarrolló para Isabel Sarli (musa del modisto), lo mismo los pétalos en seda rosa y gris que ornamentan el creado por De War para el vestuario de Mirtha Legrand en Bajo un mismo rostro, dirigida por Daniel Tinayre en 1962. También en el séptimo arte, entre otras cosas, se inspiró Rosa Bailón, factótum de Madame Frou Frou, la tienda de la emblemática Galería del Este que supo albergar a los popes del arte de los años 60.

Respecto al deber ser fashionista corporizado en el little black dress o “pequeño vestido negro”, es donde se despliega otra de las secciones que comprende la muestra. Allí se destaca un diseño de Pablo Ramírez, en tanto imprescindible del guardarropa elegante para las mujeres de esta era, además de las dos piezas que llevan la etiqueta de Saint Félix y una prenda ascética de Fridl Loos, austríaca emigrada a nuestro país, por supuesto en negro. Y justamente de esta diseñadora es otro de los incluidos en Apuesta Cromática, grupo estipulado de acuerdo con el tono dorado y el brillo privilegiado a partir de un indumento de lúrex, producción de Dorian, más una capa en lamé estampado de Medora Manero y un modelo de Piazza que atañe a la obra de Pérez Célis. Destellos que lúdicamente contrastan con el atuendo de muselina celeste de la colección póstuma de Ibáñez, también con las ropas que en esa gama se linkean nuevamente con Manero y De War, convirtiéndose así, en una de las citas reiteradas de este seleccionado.

“En la ‘M’ de Marilú soy inflexible”, asevera Lescano. Alude al apartado denominado tal cual la marca de prêt-à-porter fundada por Alicia Larguía, que, en este abecedario de libre albedrío, posee una sala especialmente dedicada a sus creaciones. Es que el dato primigenio está en que la empresa que fabricó muñecas destinadas a las niñas de clase media alta, quienes además ostentaron tapados de paño con cuello de terciopelo, revirtió la escala habitual para las casas de moda y terminó siendo una firma de indumentaria que vistió a generaciones de argentinas.

Quién es Quién – Victoria Lescano

Lugar: M. de la Historia del Traje, Chile 832
Horario: mié a dom de 13 a 19
Fecha: hasta noviembre de 2022
Entrada: libre y gratuita

Nota publicada en Revisa Ñ

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